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nachet 300 grippé


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15 réponses à ce sujet

#1 Yann Lefranc

Yann Lefranc

    Nucléotide

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  • 12 messages

Posté 10 octobre 2006 - 06:56

bonjour,
puisqu'il y a plusieurs personnes à posséder un nachet 300, quelqu'un peut-il me dire comment lubrifier les commandes de mise au point qui sont trop dures ?
merci

nachet002.jpg
  • 0

#2 Michel

Michel

    Homo sapiens microscopicus

  • Membre confirmé
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  • 8 671 messages

Posté 10 octobre 2006 - 08:08

Bonjour Yann,

Le Forum est calme en ce moment, ce qui fait que tu n’as pas trop de réponses.
Bien sûr les possesseurs de Nachet 300 te donneront des renseignements sur cet appareil, mais ton problème n’est pas spécifique à ce modèle. Tous les vieux microscopes ont plus ou moins rencontré ce problème. Donc il n’y a pas que les possesseurs de Nachet qui pourront te répondre.
Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je pense que si les mouvements sont durs ou même bloqués, c’est que la graisse a dû sécher. Donc en premier je pense qu’il serait bon d’éliminer l’ancienne graisse avec un solvant et ensuite de remettre un nouveau lubrifiant. On a parlé ici de graisse agricole, de graisse aux silicones et puis d’autres graisses au graphite je crois. Le mieux est de faire une recherche dans le Forum avec ces mots clé.
Pour le solvant, il y a des solvants, dégrippants industriels mais certains peuvent en même temps dissoudre la peinture. Peut-être une bonne solution serait de mettre de l’huile 3 en 1 ?
Mais attention, que ce soit la graisse ou un solvant, il ne faut surtout pas en mettre trop ni contaminer les optiques ou toute autre partie qui n’est pas en mouvement. Et surtout ne rien démonter avec des outils. J’ai justement un Nachet 300 en pièces détachées dans un carton. Je l’avais démonté pour le nettoyer et je n’ai jamais pu le remonter. Les mouvements micrométriques et crémaillères doivent certainement demander des outils spéciaux pour les remettre en place car il y a des billes et des ressorts.
D’autres réponses vont certainement suivre...

Cordialement.
  • 0

#3 Pierre Houssin

Pierre Houssin

    Invertébré

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  • 364 messages

Posté 10 octobre 2006 - 10:22

Bonsoir,

personnellement et professionnelement, je ne recommande pas le 3en1 : j'ai vu le résultat sur des axes et roulements inoxydables qui ont été oxydés par lui !
Au pire, pourquoi pas l'utiliser pour débloquer mais ensuite entièrement le nettoyer pour le remplacer par autre chose : je recommande plutôt un dégrippant synthétique de précision, à trouver chez le fournisseur de composants électroniques.

Mais la chose la plus difficile est le démontage du mouvement macro/micrométrique : j'ai à ce jour tout démonter sur les Zeiss Standard sauf cela (par chance, ces modèles sont très robustes de ce coté là).
Il ne faut pas oublier l'importance de l'outillage : on est souvent confronté à des vis d'une taille absolument minuscule ou d'un format ésotérique.

On nettoie ensuite en utilisant des solvants (alcool, acétone, white spirit...) préalablement testés pour vérifier la tenue des peintures.
La lubrification doit être faite avec des graisses synthétiques modernes à base de silicone qui ont l'avantage de la stabilité.
Il faut utiliser des graisses plus ou moins épaisses suivant le mouvement concerné.

Des éléments de réponse appliqués au Lomo.

Bref, je ne te donne aucune solution mais des axes d'investigations : conclusion, c'est toujours un risque important de désosser un microscope...
  • 0

#4 Michel

Michel

    Homo sapiens microscopicus

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  • 8 671 messages

Posté 11 octobre 2006 - 11:25

Je viens de mettre une réponse de portée générale sur ce sujet dans les FAQ
  • 0

#5 Pierre Houssin

Pierre Houssin

    Invertébré

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  • 364 messages

Posté 11 octobre 2006 - 01:06

Bonjour,

je suis tout à fait d'accord avec toi sur le danger d'usage des produits en bombe et des dégrippants.

Pour ma part, j'utilise une bombe à air pour souffler les dernières poussières sur une lentille après nettoyage et avant remontage : il est clair qu'on peut faire le pire avec car la quasi totalité des bombes à air projettent des liquides à très basses températures au premier jet (souvent) et dès qu'on les penche (toujours) plus ou moins. Il ne faut donc jamais les utiliser sur des optiques en place car on ne fait que déplacer les poussières.

J'utilise aussi une bombe de dégrippant, en général pour débloquer les diaphragmes, sachant qu'il faut bien évidemment démonter toutes les lentilles pour les nettoyer et de toute façon totalement dégraisser aussi le diaphragme : un diaphragme doit toujours fonctionner à sec pour ne pas tacher les lentilles proches et ne pas se bloquer suite à l'amalgame de poussières.

Exemple : j'ai remis en état un condenseur ON 0.9 à lentille basculante Zeiss Standard hier soir, il était totalement recouvert d'huile à immersion mélangée à de la poussière depuis probablement 30 ans.
- nettoyage extérieur des graisses à l'acétone (papier essuie tout) : la peinture y résiste
- démontage des 3 lentilles (divers tournevis plats de précision + un outil spécial pour démontage des lentilles - appelé spanner wrench en anglais - à embouts plats) : je n'ai pas pu démonter la partie basculante car la clé Allen est plus petite que 1.5mm (connaissez vous une source pour commander des clés Allen inf à 1.5mm ?)
- nettoyage des lentilles à l'éther/alcool isopropylique (papier nettoyage de précision Kimwipes)
- dégrippage du diaphragme à la bombe dégrippante pour mécanique de précision
- nettoyage intérieur (papier essuie tout) à l'acétone dont dégraissage total du diaphragme (écouvillon)
- passage de toutes les pièces à la bombe à air
- remontage
- contrôle : résultat parfait
Cela m'a pris 3 heures...

Modifié par Pierre Houssin, 11 octobre 2006 - 01:06 .

  • 0

#6 Michel

Michel

    Homo sapiens microscopicus

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  • 8 671 messages

Posté 11 octobre 2006 - 03:03

Je suis d'accord avec toi Pierre,

C'est en effet un travail de spécialiste que l'on ne peut pas recommander à tout le monde.

Et encore ton condenseur est un condenseur tout à fait classique. Le mien, polarisant, comprenait des prismes collés.
Je pense que même un pro ne se risquerait pas au démontage.
Mais pourrait-on, telle était la question de départ, recommander un protocole pour le Nachet 300 ?

Prudemment.
  • 0

#7 Michel Verolet

Michel Verolet

    AUTEUR-MODERATEUR

  • Superviseur
  • 1 168 messages

Posté 11 octobre 2006 - 07:15

Bonsoir
Si les déplacements lent (bouton B) et rapide (boutonA) sont durs :penser à débloquer le levier (flèche noire) dans le sens de la flèche. Ensuite voilà ce que je ferais : faire couler du dégrippant (ne pas le prendre en bombe pour éviter d’en envoyer de partout) au point 1 pour le déplacement fin (c'est-à-dire dans la fente) et en 2 pour le rapide. En mettre le moins possible , attendre quelques heures et recommencer plusieurs fois si nécessaire.
Mais tout ceci SGDG.
Michel

Photo.jpg



#8 Alain Baumgarten

Alain Baumgarten

    Eucaryote

  • Membre confirmé
  • PipPip
  • 260 messages

Posté 11 octobre 2006 - 07:42

Bonsoir le Forum,

Une idée qui me vient en lisant vos messages à propos de ce degrippage bien délicat ... mais elle est peut-être idiote, je la soumet seulement aux experts de la chose.

N'est-il pas possible de favoriser le dégrippage en chauffant légèrement les pièces, par exemple en les exposant sous une lumière vive (ampoule 100W par exemple) ... trés localement, bien entendu, afin de favoriser une légère dilatation et ensuite mettre la petite goutte de dégrippant ... ????

Ce n'est juste qu'une suggestion !!! :unsure:

Amicalement
ALAIN

Modifié par Alain Baumgarten, 11 octobre 2006 - 07:43 .

  • 0

#9 +bertrand

+bertrand

    Procaryote

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  • Pip
  • 140 messages

Posté 12 octobre 2006 - 01:15

Bonjour à tous,
Bonlour Pierre,

connaissez vous une source pour commander des clés Allen inf à 1.5mm ?

Peut-être trouveras-tu ce que tu cherches chez Weber Métaux :

WEBER METAUX
9 rue du Poitou
BP 3121
75124 PARIS CEDEX 03

Tel : 01 42 71 23 45
Fax : 01 45 15 23 76

info@weber-metaux.com

Ils n'ont malheureusement pas de catalogue détaillé en ligne. Cependant, ils étaient les seuls, il y a quelques années, à avoir en stock des fournitures un peu "exotiques" comme des forets inférrieurs au milimètre (0.9 0.8 0.7 ...) des vis de 0.6 mm
... Avec un peu de chance ils auront des clés Allen inf. à 1.5mm.
  • 0

#10 Gérard Weiss

Gérard Weiss

    Invertébré

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  • 333 messages

Posté 12 octobre 2006 - 02:04

Bonjour Pierre,

(connaissez vous une source pour commander des clés Allen inf à 1.5mm ?)

J'ai trouvé ça chez Conrad :
http://www.conrad.fr...hLightId=208276

Bons démontages,
  • 0

#11 Pierre Houssin

Pierre Houssin

    Invertébré

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  • 364 messages

Posté 12 octobre 2006 - 03:37

Bonjour,

en voyant la photo des mouvements macro/micro du Nachet, je constate que cela ressemble beaucoup à ceux du Lomo et des Zeiss d'avant guerre. La page web que je mentionnai me parait donc tout à fait applicable.
Pour ce faire, il faudrait démonter le statif du pieds : tu devrais pouvoir ensuite sortir le support de la platine ainsi que le mouvement rapide des crémaillères.
Le reste est simple : nettoyage, lubrification adéquate et remontage en respectant le centrage du statif sur son pied (pour ne pas fausser le centrage éclairage/condenseur : noter au crayon avant démontage l'emplacement d'origine)
  • 0

#12 Yann Lefranc

Yann Lefranc

    Nucléotide

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  • 12 messages

Posté 25 octobre 2006 - 01:09

bonjour et merci de vos réponses,
pour l'instant j'ai pulvérisé le dégraissant en bombe de décathlon sur les mouvements (après avoir retiré tout ce qui était démontable à la main-oculaires, tourelle, condenseur, éclairage-). Cà va déjà mieux.
J'ai retrouvé des photocopies de la notice du nachet 300, sous quelle forme la mettre pour vous en faire profiter (il y a 12 pages avec 2 pages de plans) ?
a+
Yann
  • 0

#13 Christian Aubert

Christian Aubert

    Homo sapiens bricolus

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  • 2 622 messages

Posté 25 octobre 2006 - 07:02

Salut Yann,

sous quelle forme la mettre pour vous en faire profiter (il y a 12 pages avec 2 pages de plans)


Le mieux serait le pdf (un seul fichier), si tu ne peux pas le faire je suis sur qu'un membre du forum (moi y cpmpris) pourrait le réaliser.
Pour commencer il faut numériser tes pages ... (mais est-ce qu'elles n'existent pas déjà sur le net ?)

Amitiés, à +

Modifié par Christian Aubert, 25 octobre 2006 - 07:04 .

  • 0

#14 Yann Lefranc

Yann Lefranc

    Nucléotide

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  • 12 messages

Posté 24 novembre 2006 - 07:13

bonjour christian,
j'ai scanné toutes les pages en haute def, chaque page fait 1.2 M. A combien dois-je les réduire pour te les envoyer ? Je n'ai pas de quoi faire un pdf aussi je retiens ton offre.
En te remerciant.
Yann
  • 0

#15 Christian Aubert

Christian Aubert

    Homo sapiens bricolus

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  • 2 622 messages

Posté 25 novembre 2006 - 11:43

Bonjour Yann,

12x 1.2mo ça risque d’être un peu gros à poster.
Arrives tu à réduire un peu la taille tout en gardant une bonne lisibilité ?
Pour la création de pdf j’utilise un outil simple et gratuit : PDF Creator
http://www.01net.com...ches/26668.html
(il s’utilise comme une imprimante)

A part ça, je ne sais pas s’il est possible de poster un PDF sur le forum ???
Michel nous en dira peut-être plus sur les moyens de publier 12 pages ici …

Amitiés à tous
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#16 Michel

Michel

    Homo sapiens microscopicus

  • Membre confirmé
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8 671 messages

Posté 25 novembre 2006 - 11:48

Bonjour Chris,

Le forum accepte les fichiers pdf, je viens de faire un test.
En fait ce n'est pas, pour ce test, un vrai fichier pdf (il est virtuel! *) donc vous ne pourrez pas l'ouvrir mais le télécharger.

Pour envoyer un petit document pdf, d’une très grande importance et qui concerne TOUS les membres du Forum, c’est donc possible, mais pour un document de 15 Mo qui n’intéresse que deux ou trois personnes, il ne faut pas abuser. Le Forum n’est pas un tonneau des Danaïdes !

Ne serait-il pas plus rentable de mettre un lien sur un site perso ?

Cordialement.

*Je plaisante bien sûr !






TestFichier joint  pdf.pdf   19,5 Ko   160 téléchargement(s)
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