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Bonjour, Je donne le lien pour les 2 objets. Je les ai commandé en Chine sans aucun problème. Tu peux remarquer que le monoculaire a été reçu en 5 jours! C'est vraiment incroyable. J'ai commandé en même temps une dizaine d'objets à différents vendeurs, dans des lieux différents de Chine. Tous les petits paquets on été regroupé (en Chine ou chez le transitaire avant la Douane) et je jn'ai reçu qu'un seul paquet avec tous les objets (donc 10 petits paquets à l'intérieur) Le semi-apo a été un peu plus long (autre commande). Et je soupçonne un envoi depuis l'usine... (moins rapide) 11 jours cela, reste acceptable. J'ai trouvé depuis le même monoculaire à 1.75€ (port inclus! si ta commande atteint 10€) Il ne faut pas chercher ailleurs que sur Aliexpress. 1000x20 ne semble rien dire (sauf le dernier chiffre qui correspond au diamètre en mm) Donc 20 mm de diamètre et l'objectif RMS a également 20 mm. Chiffres approchés puisque j'ai pu placer les joints pour parfaitement centrer. Il existe des monoculaires droits mais probablement plus qualitatifs, mais d'un diamètre supérieurs qu'il sera difficile de coupler au semi-apo. PS j'ai acheté des monoculaires pour montrer à mes petits fils (première initiation, pas la peine de risquer du beau matériel) A la réception j'ai été tenté par l'expérience. Cordialement

Bien sûr le papier-collant fait bricolage... on peut trouver un tube de bonnes dimensions pour faciliter l'échange d'objectifs. On peut aussi prendre du thermo-rétractable pour faire plus pro. Il me faut essayer avec un 2.5x infini. 20x comme grossissement (on se rapproche des loupes triplet Belomo plus faciles à utiliser) Il faudra, un jour, que je vous montre mon "banc macro avec téléphone)" Photos et films avec grossissement 10x toujours pour le voyage. Cordialement

Bonjour, J'ai réussi à me fabriquer un petit microscope pour 28 €. Et celui-ci comporte un objectif semi-apo neuf! L'idée (géniale!) est de décomposer un microscope en - objectif infini - Lentille de tube 200 mm (doublet) - oculaire de 25 mm (10x) Or les 2 derniers postes constituent également ce qu'on appelle une jumelle (un monoculaire). En effet chaque élément de jumelles se décompose en - Lentille frontale (dit objectif) de 200 mm : c'est un doublet - Ocullaire (soit 25 mm de focale) Me baladant souvent sur Aliexpress, j'ai pu regrouper un objectif de microscope semi-apo 25.79€ et u monoculaire de 2.19€ On peut obtenir qqs détails supplèmentaires ici http://pichotjm.free.fr/Docu/Microscopie/Mini-microscope-voyage/_Mini-microscope-voyage.php Cela fonctionne également avec un semi-apo 10x mais cela devient délicat à obtenir une image stable. Cordialement

Bonjour, Juste pour donner qqs pistes de réflexions: - Les dimensions indiquées concernent les dimensions extérieures des lentilles. Pas des LEDs, qui étant à l'intérieur, sont donc plus petites - L'intérêt d'avoir des puces un peu trop grandes, est de donner des surfaces éclairées plus grandes pour les petits grossissements. (utile quand on n'a pas de flip-flop) J'ai des diaphragmes dans mes circuits "lumière" - Et cela est utile lors d'essais en fonds noirs (ou en coupures dans le plan de Fourier) - Je suis avec des BHS donc avec des 150W. Je ne suis pas sûr de la dimension des filaments. Il faudrait vérifier que cela est possible technologiquement. [Je n'ai plus le courage de faire ce genre de calcul avec les lois de Stefan, Wien, ... J'ai fait cela il y a 10 ans? ...] - L'argument perte de lumière (évident) mais ce n'est pas grave compte tenu de la production de 3000 lm (optimiste!) On en exploite environ qu'un lumen pour chaque oeil. - Lors de manips, j'avais trouvé que les petites puces sont utiles pour les forts grossissements, et la xhp70 pour les faibles. Avec mon matériel évidemment. EPI ou BIO - Pour mes manips, j'ai mes LEDs sur des radiateurs indépendants que je peux échanger selon les manips (on peut aussi mettre une LED de chaque coté du radiateur, voire une verte, ou un Royal Blue UV) Cela permet beaucoupde souplesse. (faire attention de ne pas alimenté une 3 v par du 12 v ! -> je mets une alim externe en primaire -avec limitation de courant-) Cordialement

Bonjour, A l'époque, j'avais regardé avec précision et leurs dimensions totales étaient compatibles avec les dimensions des filaments des ampoules halogènes. Ce sont 4 micro-puces en série dans un boitier genre 5 mm de diamétre (monté sur un support étoile) L'intérêt est de limiter le courant, en utilisant une tension x4. Rien à voir avec certaines LEDs beaucoup plus grosses (disque jaune) LA xhp50 me semble mieux adaptée aux forts grossissements, et la xhp70 aux faibles. Cordialement

Bonjour, Manipuler des courants assez forts, n'est jamais une bonne idée! Il faudra une alim en tête plus sérieuse, des fils plus gros, des contacteurs acceptant des commutations de courants importants, évacuer la chaleur, ... Mieux vaut s'orienter vers des LEDs miltipuces pilotées aux environs de 12 V. Et se restreindre avec des courants plus faibles XHP50, XHP70 D'autre part des résistances de 0.24 ohm cela ne courre pas les rues... On peut toujours mettre 40 résistances de 10 ohms en // ;-) A 5A la résistance de 0.24 ohm dégage 6W ... et la LED 15-20 W alim primaire x W Je reste avec mon montage Cordialement

Bonjour, Le hachage introduit toujours des pollutions. Beaucoup d'harmoniques sont créées, et c'est une plaie de les rendre inoffensives. Il faudrait au moins une synchro à la vidéo (possible dans le cas d'un Raspberry. Encore faut-il la maitriser) Mais même synchronisé, il restera des zones plus sombres. Il faudrait au moins filtrer avec une self importante. Des montages purement analogiques pourraient être une voie plus simple, mais les intensités demandées complexifient tout... Il faudrait se limiter à 1A pour pouvoir utiliser des composants de la famille 7805 en montage "générateur de courant". Mais avec un rendement désastreux... Le hachage demande de faire la transformée de Fourier pour connaitre les harmoniques. Et les signaux rectangulaires sont très riches en harmoniques (c'est mieux qu'un Dirac, car les amplitudes diminuent, mais elles ne sont pas nulles) Cordialement

Bonjour, Attention, dès qu'on introduit du hachage avec PWM, on introduit de sacrés problèmes pour la photo, ou la vidéo... Il faudrait d'abord préciser ce que vous cherchez à faire. Cherchez-vous une intensité pour regarder, et une autre pour prendre une photo (genre flash à LED) ? Et en conséquence qu'elles sont les plages de réglages. Hors polarisation (LPA, DIC, ... ) 0 à 50 mA peut suffire (cela ne fait que 200 mW max (pas de radiateur ?) Et le coup de flash: 3 A max (dans les specs), ou au dessus de cette valeur pendant un temps très court? (et là, mieux vaut acheter qqs LEDs d'avance) Cordialement

Beaucoup de ces drivers sont fait pour des guirlandes. Cela génère beaucoup de hachage très polluant EMI et incompatible avec la photographie. Il ne faut surtout pas prendre ce type de matos. Il faut une self au moins. En tant que Electronic Designer, je précise que ma solution est la bonne. (Electronic Design: conception de machines électroniques. Pas "esthétique, commerce") Cordialement

Bonjour, Dans le cas présenté, on peut s'affranchir de cela car il y a 1024 pas de réglages de la tension. Et comme le module comporte affichage de la tension et de l'intensité. Il suffit de lire seulement l'intensité et modifier le réglage. Cela va très progressivement. Le module permet de s'affranchir d'un montage générateur d'intensité. Perso, je n'ai jamais mis en danger mes LEDs. J'insiste sur le fait que cela utilise des tensions stabilisées, et qu'il n'y a aucun problème lors de captures de vidéos ou de prises de photos. Le seul point à suivre est de dérégler la tension usine avant la connexion à la LED. (réglage usine à 5v = destruction de la LED) Probablement. Il est toujours possible de limer cette présentation Star. Ce qui ne faut pas toucher, c'est la partie centrale (oeuf au plat) le reste du pcb n'est qu'un support standardisé pour les lampes de poche. Et puis à 3€... Perso, j'ai préféré éliminer la boite à lampe d'origine, pour avoir moins de contraintes. J'ai utilisé ces bagues (un peu foireuses) pour pouvoir faire de nombreux essais. (je voulais comprendre les impacts de décentrations, défocalisations, polarisant, ... au niveau de la source) Cordialement

Bonjour, Pour modifier ton éclairage, tu pourrais t'inspirer de ce que j'ai écrit il y a plusieurs années http://pichotjm.free.fr/Docu/Microscopie/Eclairage/_Modif_BHS.php Préférer le premier montage qui, à l'usage, est plus pratique. (le potentiomètre n'est pas pratique. Il vaut mieux les touches de réglages de la tension pas à pas qui ont un effet mémoire) Cordialement

Bonjour, A ce niveau je démontrais le pcb et le laverai à grande eau avec un peu de liquide vaisselle +brosse à dents. Puis rincer eau démineralisée. L sécher complètement. On peut aussi essayer l'alcool. Tester. Sinon Repérer tous les composants et les changer . Evidémment réparer les pistes coupées. (si double couche=facile 4 couches pb) Il est difficile de deviner le schéma, sans connaitre le laser. La série cmos 4000 permet des astuces de montage hors norme... (se souvenir de l'ampli op du décryptage de C+) Bon courrage Cordialement

Bonjour, ChatGPT m'indique: J'ai souvent entendu qu'on utilisait la coupe AT en électronique... La piste qui consistait à utiliser un quartz de fréquence semble sans intérêt. Il va falloir détecter l'axe Z, puis tailler avec précision. Cordialement

Bonjour, En électronique, on a besoin de résonateurs. Le quartz permet cette fonction, car c'est un élément à forte piezoélectricité: En gros, on met une tension et l'élément se dilate/s'allonge. Si on retire la tension, l'élément se rétracte et va fournir du courant. Cet élément permet alors "de jouer au ping-pong", avec une fréquence qui dépend des dimensions. Il faut donc rechercher les axes du cristal pour obtenir un effet piezo maximum. Il est probable que les axes optiques et piezo soient les mêmes, mais cela reste à vérifier. (ils peuvent aussi être perpendiculaires) [dans les années 40, on recherchait de la précision pour les fréquences. Cela n'était possible qu'en augment le Q des oscillateurs. D'où la recherche des axes qui permettaient d'améliorer ce Q -> stabilité 10-5 environ. Qqs Hz dans la bande des OC) Une autre information importante, est qu'une fréquence élevée (genre 30MHz) impose un quartz très petit. A contrario, un quartz avec une basse fréquence aura une taille importante. J'ai un 100KHz qui fait 3cm. (le boitier métallique). Ce genre de cristal devrait pouvoir vous aider dans la fabrication d'un prisme... (plus qu'une face à roder) Ce qui m'inquiète, c'est l'existence de quartz de ~32KHz dans les montres... Voilà de quoi réfléchir un peu... (on peut aussi consulter les travaux de la famille Curie, parents et frères) Cordialement