Jean-Luc Bethmont (Picroformol) Posté(e) le 12 mai Signaler Posté(e) le 12 mai Bonjour, Pour rebondir sur le sujet du ralentissement des ciliés et des remarques de Jean-Marc qui utilise un flash incorporé à l' éclairage du microscope je me suis demandé si l' on pouvait tiré le portrait de ces "bolides" avec une caméra basique. J' utilise maintenant un capteur Sony IMX477 pilotable entièrement via la bibliothèque Picamera2 (en python) avec un Raspberry Pi4: https://forum.mikroscopia.com/topic/19143-camera-sony-et-raspberry/#comment-79351 Donc j' ai développé un programme qui permet de capturer des images avec une vitesse d' obturation de 100 à 1000 µ secondes (soit 1/10000 à 1/1000 sec). Pour pouvoir déclencher automatiquement la prise de vue j' ai choisi de détecter les objets (ciliés) en mouvement dans le champ de capture sur la base de la soustraction du fond (background subtractor). Je met sur la platine la lame avec l' échantillon et la lamelle, je fais la mise au point et je démarre le programme. Une première photo du fond est capturée puis le programme recherche à chaque capture combien de pixels ont changés. Le programme trace le contour des objets en mouvement , si l' objet en mouvement à une surface dont la valeur est supérieure à une limite alors la prise de vue est déclenchée et la photo est enregistrée puis le programme attend un nouvel objet en mouvement etc... Ci dessous l' écran de contrôle de détection du mouvement: Pour avoir plus de chance de détecter un cilié j' utilise un morceau de lamelle. Voici quelques ciliés détectés:
Jean-Luc Bethmont (Picroformol) Posté(e) le 12 mai Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai Suite...... Les photos sont prises à l' objectif x40 et recadrées. La vitesse de prise de vue va du 1/2000 au 1/1000. On arrive à obtenir des détails intéressants ! Il y a pas mal de déchets dans les photos, il faut faire du tri après. Comme le temps de pose est très court je suis obligé d' augmenter le gain ce qui produit du bruit. l' autre problème vient du courant alternatif qui alimente l' éclairage halogène (50 Hz) ce qui fait qu'il y a du "scintillement" (flickering) en desous d' un temps d' expo inférieur au 1/100. Je dois refléchir à ces 2 points...... Mais c'est quand même cool de lancer le programme et d' aller boire un café en attendant Cordialement, JL
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 13 mai Signaler Posté(e) le 13 mai Bonjour Jean Luc Vraiment intéressante ta démarche , que l'on pourrait aussi appliquer au zooplancton vivant et qui m'intéresse à ce titre !. Pour le scintillement (et les barres sur les images) la solution serait de passer en éclairage LED alimenté en courant continu filtré , il pourrait être même possible au moment de la prise de vue de suralimenter brièvement la LED pour faire un pseudo flash (comme sur les téléphones) . Pour le bruit on peut utiliser Neat image dont voici le résultat avec la version gratuite et en prenant comme échantillon un rectangle en haut à droite de l'image: Amitiés JMC
Jean-Luc Bethmont (Picroformol) Posté(e) le 13 mai Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai Bonsoir Jean-Marc, Je te remercie pour ton intérêt et je pense quand réunissant l' informatique, les micro ordi (Arduino,Raspberry Pi etc...) et nos microscopes ont pourrait faire pas mal de projets intéressants. Concernant le zooplancton il n'y a pas de problème, la détection doit aussi fonctionner il suffit d' ajuster le paramètre de seuil de la détection. Dans mon exemple j' utilise l' aire calculée par le contour de l' organisme en mouvement quelque soit sa vitesse et sa forme. La bibliothèque OpenCV est riche, on peut détecter des carrés ,des ronds, des structures particulières (coins) sans compter sur l' utilisation de modèles entraînés (deep learning) etc... Concernant le scintillement j' avais pensé aux LEDs mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour faire un tel montage (remplacer la lampe halogène du micro par une LED) et effectivement l' idée de suralimenter la LED est très intéressante. La RaspberryPi possède des broches GPIO permettant de piloter pas mal de choses. Le programme pourrait avoir la séquence suivante: détection, suralimentation LED, prise de vue, arrêt de la suralimentation de la LED. Si tu peux faire un schéma de montage avec alimentation de la LED, les caractéristiques des pièces à commander, je suis preneur... Enfin on peut gagner en luminosité en faisant un binning 2x2 ou 4x4 par addition (regroupement des valeurs des pixels) ce qui multiplie par 4 ou 16 la luminosité (au détriment du nombre de pixel constituant l' image. Image neat (que je n' utilise pas encore) améliore le bruit et préserve les détails. Je vais demander à chatGPT comment il travail afin d' essayer de l' ajouter au programme (c'est peut-être ambitieux !) Amicalement, JL
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 15 mai Signaler Posté(e) le 15 mai Bonjour Jean Luc Moi c'est Jean-Marie (pas Jean Marc ! ) Le problème principal pour la LED c'est de pouvoir la positionner à la place de l'ampoule actuelle. Bien que la LED soit plus petite , il faut aussi loger son radiateur indispensable. Pour une remplacer une ampoule de 30 w on peut estimer qu'une LED 3 W (qui consomme 1 ampère) est suffisante. Les alims pour LEDS disponibles travaillent en courant constant mais en alternatif ! Il faut concevoir une alimentation filtrée en courant continu ou utiliser une alimentation de laboratoire réglable en courant. Il faudrait avoir une photo de l'ampoule en place pour voir si la transformation (réversible) est possible Pour Neat Image le principe est de prendre un échantillon de bruit seul sur une zone unie de l'image et de faire son spectre en fréquence puis le soustraire de l'Image. Probablement en utilisant la transformée de Fourier. Mais si on peut d'emblée obtenir une bonne image le post processing est inutile. AMitiés JMC
Admin Tryphon T Posté(e) le 15 mai Admin Signaler Posté(e) le 15 mai Bonjour Jean-Luc. Citation Je vais demander à chatGPT comment il travail afin d' essayer de l' ajouter au programme (c'est peut-être ambitieux !) Fais toi par toi même une opinion du "comment il travaille" mais tu risques de perdre ton temps avant de t'apercevoir qu'il n'a aucune intelligence. Il est incapable de créer par lui même un programme qui fonctionne à moins qu'il ait trouvé dans son immense mémoire quelque chose qui ressemble à ta demande. Mais arrêtons de nous faire des illusions . Amicalement.
jmp76 Posté(e) le 15 mai Signaler Posté(e) le 15 mai Bonjour, Pour modifier ton éclairage, tu pourrais t'inspirer de ce que j'ai écrit il y a plusieurs années http://pichotjm.free.fr/Docu/Microscopie/Eclairage/_Modif_BHS.php Préférer le premier montage qui, à l'usage, est plus pratique. (le potentiomètre n'est pas pratique. Il vaut mieux les touches de réglages de la tension pas à pas qui ont un effet mémoire) Cordialement
Admin Tryphon T Posté(e) le 15 mai Admin Signaler Posté(e) le 15 mai Bonjour JMP, Oui ce petit boitier est très utile, je l'ai utilisé de nombreuses fois. Amicalement.
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 19 mai Signaler Posté(e) le 19 mai Bonjour Je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces petits modules d'alimentation ne sont pas des générateurs de courant . Une faible variation du réglage de la tension peut faire varier dans de grandes proportions le courant dans la led . voir ici https://www.microscopies.com/DOSSIERS/Magazine/Articles/JMC-LEDS-2/LEDS2.htm A défaut un fusible en série avec la LED me parait indispensable : par exemple pour LED 3 watts fusible 1,5 A, pour 10 watts 3,15 A ou 4 A etc... Amitiés JMC
Admin Tryphon T Posté(e) le 19 mai Admin Signaler Posté(e) le 19 mai PUB Bonjour, Mais vous trouverez aussi l'article sur l' Excellent Magazine Mk-Mag après recherche par auteur. https://www.mik-mag.fr/author/jean-marie-cavanihac/ Une fois votre lecture terminée, vous pouvez revenir directement à notre forum ou explorer Microscopies.com et bien plus encore. Amicalement.
Jean-Luc Bethmont (Picroformol) Posté(e) le 19 mai Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai Bonjour à tous, D' abord mes excuses Jean-Marie ! JMP j' ai relu ton article que j' avais oublié: il est toujours bon de s' inspirer de l' expérience des autres... Voici les photos pour la place de la lampe dans mon micro: cette première photo montre la lampe dans son boitier retirée du statif (lampe 6v 30W) la deuxième vue de profil il y a 12 mm de dégagement: la troisième l' arrière du statif ou vient s' enclencher le boitier avec les emplacements des deux grosses fiches qui maintiennent le boitier: Est ce qu'une LED de ce type peut convenir https://www.e44.com/composants/composants-actifs/optoelectronique/led/leds-cms/led-puissance-3w-star-blanc-ambiant-750ma-3300k-3.4...4v-LED3WCMS-WW.html et comment l' alimentée pour avoir un courant continu filtré avec une tension commandée via les ports GPIO du Raspberry ? P.S. Concernant ChatGPT: il me rend de grands services pour l'écriture de code avec ses limites bien sûr ! Pour Neat Image il m'a cité une bibliothèque Python qui ferait aussi bien que neat Image c'est "bm3d" je ne l'ai pas encore testée. Amicalement, JL
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) le 20 mai EXPERT Signaler Posté(e) le 20 mai Hello, La LED passera, mais il faudra trouver une astuce pour le radiateur. Même si une LED de 3W chauffe peu, il lui faut un petit radiateur. Pour une 3w, que je mets habituellement dans les microscopes Leitz type Laborlux ou Dialux, j'installe un radiateur entre 35x35x25mm et 40x40x20mm suivant le modèle et la place dispo. Je vois que tu regardes sur E44, tu n'es pas loin de Nantes ? A+ JM
jmp76 Posté(e) le 20 mai Signaler Posté(e) le 20 mai Bonjour, Citation ces petits modules d'alimentation ne sont pas des générateurs de courant Dans le cas présenté, on peut s'affranchir de cela car il y a 1024 pas de réglages de la tension. Et comme le module comporte affichage de la tension et de l'intensité. Il suffit de lire seulement l'intensité et modifier le réglage. Cela va très progressivement. Le module permet de s'affranchir d'un montage générateur d'intensité. Perso, je n'ai jamais mis en danger mes LEDs. J'insiste sur le fait que cela utilise des tensions stabilisées, et qu'il n'y a aucun problème lors de captures de vidéos ou de prises de photos. Le seul point à suivre est de dérégler la tension usine avant la connexion à la LED. (réglage usine à 5v = destruction de la LED) Citation Est ce qu'une LED de ce type peut convenir Probablement. Il est toujours possible de limer cette présentation Star. Ce qui ne faut pas toucher, c'est la partie centrale (oeuf au plat) le reste du pcb n'est qu'un support standardisé pour les lampes de poche. Et puis à 3€... Perso, j'ai préféré éliminer la boite à lampe d'origine, pour avoir moins de contraintes. J'ai utilisé ces bagues (un peu foireuses) pour pouvoir faire de nombreux essais. (je voulais comprendre les impacts de décentrations, défocalisations, polarisant, ... au niveau de la source) Cordialement
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 20 mai Signaler Posté(e) le 20 mai Bonjour vu sur ce site plusieurs types de radiateurs et même certains ventilés de petite taille . pour une LED 3 watts que l'on n'utilise pas toujours à pleine puissance cela doit suffire...Pour l'alimenter en courant continu c'est moins évident, les drivers "tout fait" sortent en courant alternatif.... Amitiés JMC
jmp76 Posté(e) le 20 mai Signaler Posté(e) le 20 mai Citation les drivers "tout fait" sortent en courant alternatif.... Beaucoup de ces drivers sont fait pour des guirlandes. Cela génère beaucoup de hachage très polluant EMI et incompatible avec la photographie. Il ne faut surtout pas prendre ce type de matos. Il faut une self au moins. En tant que Electronic Designer, je précise que ma solution est la bonne. (Electronic Design: conception de machines électroniques. Pas "esthétique, commerce") Cordialement
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) le 20 mai EXPERT Signaler Posté(e) le 20 mai Je suis d'accord avec JMP76, la majorité des drivers ne sont pas bons. A peine à l'oculaire, mais en photo ou vidéos on se retrouve avec du banding, sinon il faut mettre la LED à fond. Perso quand je peux j'utilise des alimentions stabilisées type MeanWell, elles sont très bien filtrées JM
Admin Tryphon T Posté(e) le 20 mai Admin Signaler Posté(e) le 20 mai Bonjour les bricoleurs (dont je suis), Vous cherchez tous un radiateur pour cet éclairage? Mais que vois-je ? Un radiateur ! Il suffit de monter sa led sur une petite plaque de cuivre en contact avec le radiateur du microscope. Amicalement.
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) le 21 mai EXPERT Signaler Posté(e) le 21 mai Hello, J'avais vu cela mais il faut que la plaque soit bien en contact pour l'échange thermique. Si c'est possible, oui c'est largement suffisant pour 3W. A+ JM
Admin Tryphon T Posté(e) le 21 mai Admin Signaler Posté(e) le 21 mai Salut, Eh oui, les boites à lumière des microscopes sont prévues pour évacuer la chaleur des lampes halogène jusqu'à 100W . Elles sont conçues comme un radiateur. Parfois c'est le châssis lui même qui évacue la chaleur. En tout cas, pour une Led, il n'y a pas besoin de trouver LE super-radiateur qui serait adapté. Il "suffit " de concevoir une plaque de cuivre si on en a, ou d'aluminium de la bonne épaisseur pour la hauteur de la Led et de visser le tout dans les trous prévus. Cela devrait être assez simple? Amicalement.
Jean-Luc Bethmont (Picroformol) Posté(e) le 26 mai Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai Bonjour, Merci pour vos conseils, j'ai aussi retrouvé un document de Jean Marc " Modifier l’éclairage classique d’un microscope en éclairage LED". Je vais regarder aussi comment commander la LED avec les ports GPIO du Raspberry et comment integrer cela avec le "DC-DC step down de JMP" . Comme je n'y connais pas grand chose en électronique cela va me demander un certain temps.... Je reviendrais vers vous pour d' autres conseils. Amicalement, JL
Admin Tryphon T Posté(e) le 26 mai Admin Signaler Posté(e) le 26 mai Bonjour Jl, Je ne suis pas fan du Raspberry à cause du langage, mais tous les microcontrôleurs fonctionnent de la même manière. Il te faut une sortie en PWM et un transistor N-MOSFET pour la puissance. (ex: IRLZ44N, IRF520) une résistance de (220Ω à 1kΩ) pour la grille du MOSFET et une résistance de limitation pour une alim externe. Pour le programme cela ne doit pas poser de problème et tu peux toujours demander à CatGPT, il excelle en Python. Je pense que le circuit de JPM doit pouvoir servir d'alimentation externe. Il y a tellement d'exemple à base de microcontrôleurs que GPT doit pouvoir beaucoup te servir. Amicalement.
Admin Tryphon T Posté(e) le 26 mai Admin Signaler Posté(e) le 26 mai Ah, j'oubliais, Il vaudra mieux pour contrôler la luminosité que ton Raspberry lise les valeurs d'un potentiomètre.
jmp76 Posté(e) le 27 mai Signaler Posté(e) le 27 mai Bonjour, Citation Il te faut une sortie en PWM et un transistor N-MOSFET Attention, dès qu'on introduit du hachage avec PWM, on introduit de sacrés problèmes pour la photo, ou la vidéo... Il faudrait d'abord préciser ce que vous cherchez à faire. Cherchez-vous une intensité pour regarder, et une autre pour prendre une photo (genre flash à LED) ? Et en conséquence qu'elles sont les plages de réglages. Hors polarisation (LPA, DIC, ... ) 0 à 50 mA peut suffire (cela ne fait que 200 mW max (pas de radiateur ?) Et le coup de flash: 3 A max (dans les specs), ou au dessus de cette valeur pendant un temps très court? (et là, mieux vaut acheter qqs LEDs d'avance) Cordialement
Admin Tryphon T Posté(e) le 28 mai Admin Signaler Posté(e) le 28 mai Bonjour jmp, Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la fréquence du PWM sur un microcontrôleur est paramétrable. Ici dans le cas d'une LEd de puissance, on peut la faire varier de 500 Hz à 5 kHz. Je pense qu'on devrait avoir un éclairage sans scintillement? pwm = GPIO.PWM(18, 4000) # 4000 Hz = 4 kHz Par exemple. Amicalement.
jmp76 Posté(e) le 28 mai Signaler Posté(e) le 28 mai (modifié) Bonjour, Le hachage introduit toujours des pollutions. Beaucoup d'harmoniques sont créées, et c'est une plaie de les rendre inoffensives. Il faudrait au moins une synchro à la vidéo (possible dans le cas d'un Raspberry. Encore faut-il la maitriser) Mais même synchronisé, il restera des zones plus sombres. Il faudrait au moins filtrer avec une self importante. Des montages purement analogiques pourraient être une voie plus simple, mais les intensités demandées complexifient tout... Il faudrait se limiter à 1A pour pouvoir utiliser des composants de la famille 7805 en montage "générateur de courant". Mais avec un rendement désastreux... Le hachage demande de faire la transformée de Fourier pour connaitre les harmoniques. Et les signaux rectangulaires sont très riches en harmoniques (c'est mieux qu'un Dirac, car les amplitudes diminuent, mais elles ne sont pas nulles) Cordialement Modifié le 28 mai par jmp76
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 28 mai Signaler Posté(e) le 28 mai Bonjour En analogique il y a le LM338 K qui peut aller jusqu'à 5 ampères (3 A pour 338 sans K) et son montage en générateur de courant ci dessous.. On doit pouvoir remplacer R1 par un commutateur de plusieurs résistance supportant les intensités demandée; on n'a pas forcément besoin d'un réglage fin... Amitiés JMC
Admin Tryphon T Posté(e) le 28 mai Admin Signaler Posté(e) le 28 mai Hello tous, L'avantage des microcontrôleurs, est que l'on peut expérimenter très rapidement un éclairage à Led (et bien d'autres choses bien sûr!) Alors toutes les spéculations théoriques reçoivent ainsi une réponse rapide. En analogique, je pense que c'est on ne peux mieux, mais que de travail ! Et que de temps passé ! Et toutes les connaissances que l'on doit maîtriser. Amicalement.
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) le 30 mai EXPERT Signaler Posté(e) le 30 mai Merci Jean-Marie, Le LM338K nécessite un gros radiateur surtout si on veut le monter à 5A (assez rare en LED) Peux t'on mettre un rhéostat de 1 ou 2 ohm à la place de R1 pour faire varier la tension ? A+ JM
Jean Marie Cavanihac Posté(e) le 31 mai Signaler Posté(e) le 31 mai Bonjour à tous Jean Marc , on peut utiliser le LM338 qui va à 3 A ce qui est largement suffisant pour des Leds . Pour calculer le courant dans R1 la formule est 1,25/R1. (R1 en ohms). L'inconvénient est que toute l'intensité va passer par le rhéostat R1 qui doit tenir le coup... ça se trouve des rhéostats 2 W mais c'est un peu cher.Je préconiserait un commutateur 6 positions commutant des résistances de puissance (entre 1 et 2 w) sachant que c'est rare qu'on ait besoin d'un réglage très fin de la lumière...* Je peux faire un schéma si besoin Amitiés JMC * J'ai une alim simplifiée pour led 1 W avec 2 positions : Normal et Boost cette dernière position n'étant utilisée que pour le X 40
jmp76 Posté(e) le 31 mai Signaler Posté(e) le 31 mai Bonjour, Manipuler des courants assez forts, n'est jamais une bonne idée! Il faudra une alim en tête plus sérieuse, des fils plus gros, des contacteurs acceptant des commutations de courants importants, évacuer la chaleur, ... Mieux vaut s'orienter vers des LEDs miltipuces pilotées aux environs de 12 V. Et se restreindre avec des courants plus faibles XHP50, XHP70 D'autre part des résistances de 0.24 ohm cela ne courre pas les rues... On peut toujours mettre 40 résistances de 10 ohms en // ;-) A 5A la résistance de 0.24 ohm dégage 6W ... et la LED 15-20 W alim primaire x W Je reste avec mon montage Cordialement
Admin Tryphon T Posté(e) le 31 mai Admin Signaler Posté(e) le 31 mai Hello tous, Je crains que des Led multipuces débordent la pupille d'entrée utile du collecteur. Amicalement;.
jmp76 Posté(e) le 1 juin Signaler Posté(e) le 1 juin Bonjour, A l'époque, j'avais regardé avec précision et leurs dimensions totales étaient compatibles avec les dimensions des filaments des ampoules halogènes. Ce sont 4 micro-puces en série dans un boitier genre 5 mm de diamétre (monté sur un support étoile) L'intérêt est de limiter le courant, en utilisant une tension x4. Rien à voir avec certaines LEDs beaucoup plus grosses (disque jaune) LA xhp50 me semble mieux adaptée aux forts grossissements, et la xhp70 aux faibles. Cordialement
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) lundi à 09:01 EXPERT Signaler Posté(e) lundi à 09:01 Merci Jean-Marie, Je dispose de nombreux rhéostat des vieilles alimentations des microscopes Leitz qui faisaient varier les halogène de 6V20W, donc je pense que cela doit tenir. Et oui, c'est rare de travailler au dessus de 3A. Les Leds de 12 ou 18W alimentées en 6V consomment 2 ou 3A, mais elles sont peu employées. Cependant suivant les montages et les alimentations qui sont existantes dans le microscope, cela peut rendre service. J'ai dû indiquer cela déjà quelque part sur le forum : les Leds de 1 à 3W sont très bien pour le fond clair (j'ai même dépanné des microscopes avec une LED de 3,5V 20mA) 3 à 5W pour du contraste de phase 8-15W pour du contraste interférentiel Les Leds puissantes actuellement les plus intéressantes sont la XHP35 et XHP50. La XHP70 qui fait 30W est à mon expérience trop grande (7x7mm) et beaucoup de lumière est perdue dans le boitier. Je ne l'ai utilisé réellement que pour dépanner un boitier pour éclairage épiscopique avec anneaux de lumière sur fibres optiques. La lampe d'origine devait être une 150W je pense. A+ JM
Admin Tryphon T Posté(e) lundi à 10:12 Admin Signaler Posté(e) lundi à 10:12 Bonjour JM , Merci pour ces précisions. Un filament halogène pour microscope par exemple Xenophot HLX de 100W en 12 V, mesure à bisto de nas, 3 .5 X 2 mm soit 7 mm² La XHP70 ferait 49 mm² soit 7 fois plus que la première. Donc, un éclairage prévu pour un filament de 3.5 mm dans sa plus grande dimension, et compte tenu que la pupille d'entrée du collecteur est un cercle, on peut supposer que l'on perdra 75 % de la lumière émise, ce qui n'est pas négligeable. Amicalement;
EXPERT Jean-Marc Babalian Posté(e) lundi à 21:52 EXPERT Signaler Posté(e) lundi à 21:52 Bonsoir Michel, Oui c'est cela, j'avais mesuré grosso modo 4x2mm, mais avec le miroir qui est réglé pour renvoyée une image du filament en dessous ou au dessus du filament original, on obtient un champ de 4x4mm, d'où le choix des 2 LED, XHP35 (3,5x3,5mm) et XHP50 (5x5mm), Amicalement, JM
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