Toute l’activité

Bonjour, Juste pour donner qqs pistes de réflexions: - Les dimensions indiquées concernent les dimensions extérieures des lentilles. Pas des LEDs, qui étant à l'intérieur, sont donc plus petites - L'intérêt d'avoir des puces un peu trop grandes, est de donner des surfaces éclairées plus grandes pour les petits grossissements. (utile quand on n'a pas de flip-flop) J'ai des diaphragmes dans mes circuits "lumière" - Et cela est utile lors d'essais en fonds noirs (ou en coupures dans le plan de Fourier) - Je suis avec des BHS donc avec des 150W. Je ne suis pas sûr de la dimension des filaments. Il faudrait vérifier que cela est possible technologiquement. [Je n'ai plus le courage de faire ce genre de calcul avec les lois de Stefan, Wien, ... J'ai fait cela il y a 10 ans? ...] - L'argument perte de lumière (évident) mais ce n'est pas grave compte tenu de la production de 3000 lm (optimiste!) On en exploite environ qu'un lumen pour chaque oeil. - Lors de manips, j'avais trouvé que les petites puces sont utiles pour les forts grossissements, et la xhp70 pour les faibles. Avec mon matériel évidemment. EPI ou BIO - Pour mes manips, j'ai mes LEDs sur des radiateurs indépendants que je peux échanger selon les manips (on peut aussi mettre une LED de chaque coté du radiateur, voire une verte, ou un Royal Blue UV) Cela permet beaucoupde souplesse. (faire attention de ne pas alimenté une 3 v par du 12 v ! -> je mets une alim externe en primaire -avec limitation de courant-) Cordialement

Bonsoir Michel, Oui c'est cela, j'avais mesuré grosso modo 4x2mm, mais avec le miroir qui est réglé pour renvoyée une image du filament en dessous ou au dessus du filament original, on obtient un champ de 4x4mm, d'où le choix des 2 LED, XHP35 (3,5x3,5mm) et XHP50 (5x5mm), Amicalement, JM

Bonjour JM , Merci pour ces précisions. Un filament halogène pour microscope par exemple Xenophot HLX de 100W en 12 V, mesure à bisto de nas, 3 .5 X 2 mm soit 7 mm² La XHP70 ferait 49 mm² soit 7 fois plus que la première. Donc, un éclairage prévu pour un filament de 3.5 mm dans sa plus grande dimension, et compte tenu que la pupille d'entrée du collecteur est un cercle, on peut supposer que l'on perdra 75 % de la lumière émise, ce qui n'est pas négligeable. Amicalement;

Merci Jean-Marie, Je dispose de nombreux rhéostat des vieilles alimentations des microscopes Leitz qui faisaient varier les halogène de 6V20W, donc je pense que cela doit tenir. Et oui, c'est rare de travailler au dessus de 3A. Les Leds de 12 ou 18W alimentées en 6V consomment 2 ou 3A, mais elles sont peu employées. Cependant suivant les montages et les alimentations qui sont existantes dans le microscope, cela peut rendre service. J'ai dû indiquer cela déjà quelque part sur le forum : les Leds de 1 à 3W sont très bien pour le fond clair (j'ai même dépanné des microscopes avec une LED de 3,5V 20mA) 3 à 5W pour du contraste de phase 8-15W pour du contraste interférentiel Les Leds puissantes actuellement les plus intéressantes sont la XHP35 et XHP50. La XHP70 qui fait 30W est à mon expérience trop grande (7x7mm) et beaucoup de lumière est perdue dans le boitier. Je ne l'ai utilisé réellement que pour dépanner un boitier pour éclairage épiscopique avec anneaux de lumière sur fibres optiques. La lampe d'origine devait être une 150W je pense. A+ JM

Bonjour, A l'époque, j'avais regardé avec précision et leurs dimensions totales étaient compatibles avec les dimensions des filaments des ampoules halogènes. Ce sont 4 micro-puces en série dans un boitier genre 5 mm de diamétre (monté sur un support étoile) L'intérêt est de limiter le courant, en utilisant une tension x4. Rien à voir avec certaines LEDs beaucoup plus grosses (disque jaune) LA xhp50 me semble mieux adaptée aux forts grossissements, et la xhp70 aux faibles. Cordialement

Hello tous, Je crains que des Led multipuces débordent la pupille d'entrée utile du collecteur. Amicalement;.

Bonjour, Manipuler des courants assez forts, n'est jamais une bonne idée! Il faudra une alim en tête plus sérieuse, des fils plus gros, des contacteurs acceptant des commutations de courants importants, évacuer la chaleur, ... Mieux vaut s'orienter vers des LEDs miltipuces pilotées aux environs de 12 V. Et se restreindre avec des courants plus faibles XHP50, XHP70 D'autre part des résistances de 0.24 ohm cela ne courre pas les rues... On peut toujours mettre 40 résistances de 10 ohms en // ;-) A 5A la résistance de 0.24 ohm dégage 6W ... et la LED 15-20 W alim primaire x W Je reste avec mon montage Cordialement

Bonjour à tous Jean Marc , on peut utiliser le LM338 qui va à 3 A ce qui est largement suffisant pour des Leds . Pour calculer le courant dans R1 la formule est 1,25/R1. (R1 en ohms). L'inconvénient est que toute l'intensité va passer par le rhéostat R1 qui doit tenir le coup... ça se trouve des rhéostats 2 W mais c'est un peu cher.Je préconiserait un commutateur 6 positions commutant des résistances de puissance (entre 1 et 2 w) sachant que c'est rare qu'on ait besoin d'un réglage très fin de la lumière...* Je peux faire un schéma si besoin Amitiés JMC * J'ai une alim simplifiée pour led 1 W avec 2 positions : Normal et Boost cette dernière position n'étant utilisée que pour le X 40

Merci Jean-Marie, Le LM338K nécessite un gros radiateur surtout si on veut le monter à 5A (assez rare en LED) Peux t'on mettre un rhéostat de 1 ou 2 ohm à la place de R1 pour faire varier la tension ? A+ JM

Hello tous, L'avantage des microcontrôleurs, est que l'on peut expérimenter très rapidement un éclairage à Led (et bien d'autres choses bien sûr!) Alors toutes les spéculations théoriques reçoivent ainsi une réponse rapide. En analogique, je pense que c'est on ne peux mieux, mais que de travail ! Et que de temps passé ! Et toutes les connaissances que l'on doit maîtriser. Amicalement.

Bonjour En analogique il y a le LM338 K qui peut aller jusqu'à 5 ampères (3 A pour 338 sans K) et son montage en générateur de courant ci dessous.. On doit pouvoir remplacer R1 par un commutateur de plusieurs résistance supportant les intensités demandée; on n'a pas forcément besoin d'un réglage fin... Amitiés JMC

Bonjour, Le hachage introduit toujours des pollutions. Beaucoup d'harmoniques sont créées, et c'est une plaie de les rendre inoffensives. Il faudrait au moins une synchro à la vidéo (possible dans le cas d'un Raspberry. Encore faut-il la maitriser) Mais même synchronisé, il restera des zones plus sombres. Il faudrait au moins filtrer avec une self importante. Des montages purement analogiques pourraient être une voie plus simple, mais les intensités demandées complexifient tout... Il faudrait se limiter à 1A pour pouvoir utiliser des composants de la famille 7805 en montage "générateur de courant". Mais avec un rendement désastreux... Le hachage demande de faire la transformée de Fourier pour connaitre les harmoniques. Et les signaux rectangulaires sont très riches en harmoniques (c'est mieux qu'un Dirac, car les amplitudes diminuent, mais elles ne sont pas nulles) Cordialement

Bonjour jmp, Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la fréquence du PWM sur un microcontrôleur est paramétrable. Ici dans le cas d'une LEd de puissance, on peut la faire varier de 500 Hz à 5 kHz. Je pense qu'on devrait avoir un éclairage sans scintillement? pwm = GPIO.PWM(18, 4000) # 4000 Hz = 4 kHz Par exemple. Amicalement.

Bonjour, Attention, dès qu'on introduit du hachage avec PWM, on introduit de sacrés problèmes pour la photo, ou la vidéo... Il faudrait d'abord préciser ce que vous cherchez à faire. Cherchez-vous une intensité pour regarder, et une autre pour prendre une photo (genre flash à LED) ? Et en conséquence qu'elles sont les plages de réglages. Hors polarisation (LPA, DIC, ... ) 0 à 50 mA peut suffire (cela ne fait que 200 mW max (pas de radiateur ?) Et le coup de flash: 3 A max (dans les specs), ou au dessus de cette valeur pendant un temps très court? (et là, mieux vaut acheter qqs LEDs d'avance) Cordialement

Ah, j'oubliais, Il vaudra mieux pour contrôler la luminosité que ton Raspberry lise les valeurs d'un potentiomètre.

Bonjour Jl, Je ne suis pas fan du Raspberry à cause du langage, mais tous les microcontrôleurs fonctionnent de la même manière. Il te faut une sortie en PWM et un transistor N-MOSFET pour la puissance. (ex: IRLZ44N, IRF520) une résistance de (220Ω à 1kΩ) pour la grille du MOSFET et une résistance de limitation pour une alim externe. Pour le programme cela ne doit pas poser de problème et tu peux toujours demander à CatGPT, il excelle en Python. Je pense que le circuit de JPM doit pouvoir servir d'alimentation externe. Il y a tellement d'exemple à base de microcontrôleurs que GPT doit pouvoir beaucoup te servir. Amicalement.

Bonjour, Merci pour vos conseils, j'ai aussi retrouvé un document de Jean Marc " Modifier l’éclairage classique d’un microscope en éclairage LED". Je vais regarder aussi comment commander la LED avec les ports GPIO du Raspberry et comment integrer cela avec le "DC-DC step down de JMP" . Comme je n'y connais pas grand chose en électronique cela va me demander un certain temps.... Je reviendrais vers vous pour d' autres conseils. Amicalement, JL

Salut, Eh oui, les boites à lumière des microscopes sont prévues pour évacuer la chaleur des lampes halogène jusqu'à 100W . Elles sont conçues comme un radiateur. Parfois c'est le châssis lui même qui évacue la chaleur. En tout cas, pour une Led, il n'y a pas besoin de trouver LE super-radiateur qui serait adapté. Il "suffit " de concevoir une plaque de cuivre si on en a, ou d'aluminium de la bonne épaisseur pour la hauteur de la Led et de visser le tout dans les trous prévus. Cela devrait être assez simple? Amicalement.

Hello, J'avais vu cela mais il faut que la plaque soit bien en contact pour l'échange thermique. Si c'est possible, oui c'est largement suffisant pour 3W. A+ JM

Bonjour les bricoleurs (dont je suis), Vous cherchez tous un radiateur pour cet éclairage? Mais que vois-je ? Un radiateur ! Il suffit de monter sa led sur une petite plaque de cuivre en contact avec le radiateur du microscope. Amicalement.

Je suis d'accord avec JMP76, la majorité des drivers ne sont pas bons. A peine à l'oculaire, mais en photo ou vidéos on se retrouve avec du banding, sinon il faut mettre la LED à fond. Perso quand je peux j'utilise des alimentions stabilisées type MeanWell, elles sont très bien filtrées JM

Beaucoup de ces drivers sont fait pour des guirlandes. Cela génère beaucoup de hachage très polluant EMI et incompatible avec la photographie. Il ne faut surtout pas prendre ce type de matos. Il faut une self au moins. En tant que Electronic Designer, je précise que ma solution est la bonne. (Electronic Design: conception de machines électroniques. Pas "esthétique, commerce") Cordialement

Bonjour vu sur ce site plusieurs types de radiateurs et même certains ventilés de petite taille . pour une LED 3 watts que l'on n'utilise pas toujours à pleine puissance cela doit suffire...Pour l'alimenter en courant continu c'est moins évident, les drivers "tout fait" sortent en courant alternatif.... Amitiés JMC

Bonjour, Dans le cas présenté, on peut s'affranchir de cela car il y a 1024 pas de réglages de la tension. Et comme le module comporte affichage de la tension et de l'intensité. Il suffit de lire seulement l'intensité et modifier le réglage. Cela va très progressivement. Le module permet de s'affranchir d'un montage générateur d'intensité. Perso, je n'ai jamais mis en danger mes LEDs. J'insiste sur le fait que cela utilise des tensions stabilisées, et qu'il n'y a aucun problème lors de captures de vidéos ou de prises de photos. Le seul point à suivre est de dérégler la tension usine avant la connexion à la LED. (réglage usine à 5v = destruction de la LED) Probablement. Il est toujours possible de limer cette présentation Star. Ce qui ne faut pas toucher, c'est la partie centrale (oeuf au plat) le reste du pcb n'est qu'un support standardisé pour les lampes de poche. Et puis à 3€... Perso, j'ai préféré éliminer la boite à lampe d'origine, pour avoir moins de contraintes. J'ai utilisé ces bagues (un peu foireuses) pour pouvoir faire de nombreux essais. (je voulais comprendre les impacts de décentrations, défocalisations, polarisant, ... au niveau de la source) Cordialement

Hello, La LED passera, mais il faudra trouver une astuce pour le radiateur. Même si une LED de 3W chauffe peu, il lui faut un petit radiateur. Pour une 3w, que je mets habituellement dans les microscopes Leitz type Laborlux ou Dialux, j'installe un radiateur entre 35x35x25mm et 40x40x20mm suivant le modèle et la place dispo. Je vois que tu regardes sur E44, tu n'es pas loin de Nantes ? A+ JM